ИП Латыпов К.Ф.

Укладка плитки в ванной.

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 13:49:04 GMT

Укладка плитки в ванной.

Как и при любой другой отделке, укладка керамической плитки не обходится без подготовки поверхности. Отмечу, что керамика крепится на стену с использованием клеящего плиточного состава, поэтому идеально выровнять стену, либо пол в наши задачи не входит. Первым делом определяем, из чего изготовлена базовая черновая поверхность. Естественно с неё до этого должна быть удалена старая отделка, будь то штукатурка, кафель, обои и т.д. По поводу штукатурки: не старайтесь её сдирать, если та достаточно прочно «сидит» на основании. Прочность сцепления проверяется шпателем. Если базовая поверхность после снятия отделочного слоя представлена в виде кирпичной кладки, желательно по всей площади «пройтись» штукатуркой на цементной основе. Если же ваши стены представлены ГКЛ и ему подобным обшивным материалом – значит можно сразу же приступать к нанесению плиточного клея. Важный нюанс: перед непосредственным нанесением слоя клея, базовая поверхность должна быть хорошо прогрунтована! Это необходимо, поскольку грунтовка образует однородный слой в виде пленки, который имеет хорошее сцепление с основанием, а также с поверх нанесенным слоем материала. Если этап грунтования пропустить, отделка в скором времени просто отвалится! Что касается пола, с ним проще. Необходимо залить тонкий слой выравнивающей стяжки, поверх которой укладывается плитка. Перед укладкой следует применять иную разновидность грунта: «бетоноконтакт».

Укладывать плитку лучше всего начиная с пола. В этом случае подрезать придется больше стеновой, а это гораздо легче, поскольку от половой она отличается толщиной и прочностью, а, следовательно, и режется легче. Плиточный клей наносится на поверхность зубчатым шпателем. Чтобы количество раствора было равномерным и одинаковым, в процессе нанесения смеси старайтесь держать шпатель под одним углом. После каждой укладки отдельно взятой плитки проводится проверка горизонтальности. Делается это прибором «уровень». Правильное идеально ровное расстояние между плитками формируется благодаря пластиковым уголкам. Ширина уголка подбирается в зависимости от ширины шва между плитками, который в итоге вы хотите получить. Сам шов в дальнейшем заполняется замечательным материалом под названием «фуга». В продаже фуга бывает разнообразных цветов, что позволяет легко подобрать оттенок именно под свою плитку. Также есть специальные виды фуг с блестками и т.п. эффектами. Для ванн есть специальные затирки для швов в которых изначально есть противогрибковые и антисептические добавки. Что это такое и зачем оно необходимо, будет сказано несколько позднее. Фугу в швы загонять можно разными способами. Кто-то использует шпатель, кто-то губки и т.п. Главное сразу же после заполнения шва затирочным материалом удалить его излишки с плитки. После полного высыхания и набора прочности сделать это будет крайне проблематично, в особенности, если плитка имеет фактурный рельеф. Небольшой совет: чтобы ваша плитка эффектно смотрелась, лучше всего выбирать для шва фугу с более тусклым оттенком цвета, нежели сама керамика.

Когда работы по укладке завершены, а швы с фугой полностью затвердели, приступаем к последнему заключительному этапу. Отмечу, что его выполнять не обязательно в том случае, если вы использовали специальные виды фуг для ванн. Поскольку ванна – это помещение с высоким уровнем влажности, нередко в ней может завестись сырость, плесень, грибок и прочие нежелательные последствия воздействия влаги. Особенно часто грибок и плесень заводится прямо в швах между плитками. Естественно вид почерневших, разбухших швов очень сильно портит весь внешний вид. Для предотвращения необходимо использовать специальные грунты, которыми промазывается шов. Наиболее популярным видом из этой серии на просторах СНГ является «дельфин», от производителя «атлас». Он не только не дает грибку появиться, но также спасает швы от разнообразных бактерий и т.п. Одновременно такая пропитка делает шов полностью влагонепроницаемым.

Теплый пол и ламинат

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 13:00:20 GMT

ТЕПЛЫЙ ПОЛ И ЛАМИНАТ

Ламинат – покрытие, которое обеспечивает более низкую температуру пола, чем паркетная доска или паркет. Поэтому необходимость сделать пол теплым появляется практически перед всеми жильцами, которые используют данное покрытие для отделки своего жилища. Теплый пол и ламинат вполне совместимы, но требуют определенного подхода. Для установки необходимо применять только специальные виды ламината, подходящие для укладки вместе с теплым полом.

На упаковках ламината есть специальные пометки, о наличии которых можно осведомиться у продавца или поставщика ламината. Такой специальный ламинат очень хорошо способен переносить постоянный обогрев, поэтому установка теплого пола никак не сказывается на длительности службы и внешнем виде покрытия. Но это не исключает необходимость следовать нескольким правилам укладки ламината на теплый пол.
При укладке ламината на пленочный (инфракрасный) теплый пол, проблем во время проведения работ возникнуть не должно. Для того, чтобы избежать перепада температуры и влажности, что может стать причиной деформации ламината и расхождения швов, система теплого пола должна быть оснащена терморегулятором. Особенно большое значение имеет данный фактор в тех случаях, когда ламинат укладывается с использованием метода приклеивания его к полу. До того, как приступать к укладке покрытия, система отопления включается для прогрева пола на несколько дней и отключается за 60 часов до начала работ. Далее можно начинать укладывать ламинат.
После того, как все работы по укладке ламината окончены, на протяжении 3 дней запрещено менять в помещении температурный режим. В начале каждого отопительного сезона нужно будет тщательно регулировать температуру: теплый пол постепенно нужно прогревать на 5-6 С за день до тех пор, пока температура не будет оптимальной для жильцов. Такая температура должна быть установлена на 4 дня, потом необходимо снижать по той же системе температуру на 5-6 С в день до тех пор, пока температура пола не достигнет оптимальных 15-20 С.
Температура пола может быть более высокой под коврами и мебелью – здесь рекомендуют во время укладки ламината делать более прочную заделку швов. Относительная влажность в помещении должна находиться в диапазоне от 50 до 70%.
В тех случаях, когда ламинат укладывается на теплый пол в стяжке, могут появиться некоторые проблемы. Как правило, теплый пол представляет собой систему из нагревательного кабеля, которая укладывается в стяжку. При включении системы, она обогревает сначала 3-4 сантиметра бетона над кабелем (стяжку), а уже потом напольное покрытие.
Здесь появляются проблемы с подложкой. Как правило, ламинат укладывается на подложку, которая предназначена для шумоизоляции и теплоизоляции, поэтому тепло пропускается очень плохо и не дает возможность полу прогреваться до оптимальной температуры. В то же время отказ от использования подложки приведет к шумности пола. Но специалистами был придуман выход из данной ситуации.
Нагревательный кабель укладывают в тонкую стяжку или под наливной пол. А подложку необходимо брать самую тонкую из существующих (до 3 миллиметров), которая под весом сплющится до 2 миллиметров и будет обладать хорошими показателями теплопроводности, но и шумоизоляционные свойства не потеряет.
Наиболее проста укладка ламината на фольгу или нагревательные маты. Теплый пол с использованием данных технологий не требует стяжки, его можно стелить на нее, поэтому эффективность обогрева значительно повышается. В данном случае при укладке ламината нужно помнить о нескольких правилах.
Не рекомендуют укладывать нагревательную фольгу или маты в тех местах, где будет стоять мебель – здесь достаточно будет самого ламината. После того, как маты или фольга уложены, еще до укладки ламината необходимо покрыть их толстой полиэтиленовой пленкой, способной защитить электрические элементы от попадания воды. Все остальные этапы работ не отличаются от обычной укладки ламината на стяжку.

Выбираем подложку под ламинат

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 12:58:36 GMT

ВЫБИРАЕМ ПОДЛОЖКУ ПОД ЛАМИНАТ.
Ламинат является одним из наиболее популярных и практичных напольных покрытий, которое обладает множеством преимуществ, прекрасными эксплуатационными характеристиками. Ламинат редко монтируют на черновой пол – чаще всего под него подкладывают специальные материалы. Какую подложку под ламинат выбрать? Вряд ли можно сказать однозначно. Каждый потребитель изучает свойства различных материалов и выбирает тот, который больше всего подходит.
Подложка под ламинат представляет собой изоляционный материал, используемый для исключения прямого соприкосновения ламината с черновой основой пола. Подложка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, защищая от ударного шума, теплоизоляцию и защиту от влаги. Удобным вариантом может стать выбор ламината с уже прикрепленной к нему подложкой, но стоимость такого покрытия очень высокая, поэтому многие предпочитают покупать подложку отдельно.
В зависимости от материала и способа изготовления существует несколько групп подложек под ламинат – это пенополиэтиленовые материалы: физически сшитый пенополиэтилен (с применением реагента) и вспененный, пробковые подложки: битумно-пробковые, сделанные из натуральной пробковой крошки прессованной, пробковые при добавлении резины. Также существуют специальные подложки. Учитывая разнообразие материалов, какую подложку под ламинат выбрать сказать сразу трудно – для этого нужно тщательно изучить особенности материалов.
Пенополиэтиленовые подложки обладают высоким уровнем влагостойкости, хорошими теплоизоляционными характеристиками, не заражаются бактериями и грибками, их не любят насекомые и грызуны. Материал удобен в применении, экономичен, может быть оснащен дополнительной защитной металлизированной пленкой, алюминиевой фольгой. Немаловажным преимуществом является невысокая стоимость подложки. Из недостатков пенополиэтиленовых материалов стоит отметить возможность проседания со временем, плохое сохранение формы, чувствительность к воздействию ультрафиолета.
Хорошим вариантом может стать подложка из пробки, обеспечивающая высокий уровень теплоизоляции. Материал не подвержен плесени и гниению, но стоит достаточно дорого. Также из недостатков стоит отметить возможность образования на нижней стороне напольного покрытия конденсата от основания.
Какую подложку под ламинат выбрать определить трудно, но не стоит забывать и про специальные подложки. В данном случае речь идет о материале, который направлен на выполнение какой-либо определенной функции – снижение шума, обеспечение естественной вентиляции, защита от влаги и т.д.

Как правильно выбрать ламинат

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 12:18:07 GMT

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЛАМИНАТ.
Ламинат – достаточно новое напольное покрытие, которое довольно быстро завоевало популярность среди потребителей самых разных категорий как достойная альтернатива паркету. Ламинат обладает таким же внешним видом и характеристиками, но при этом лишен недостатков паркета, стоит в несколько раз меньше, не требует регулярного циклевания, предполагает более простой монтаж. Для того, чтобы покрытие прослужило как можно дольше, необходимо правильно осуществлять выбор ламината.
Цвет и оттенок ламината могут быть какими угодно и напрямую зависят от интерьера помещения, личных предпочтений покупателей. Для небольших по площади узких комнат дизайнеры советуют выбирать более светлый, чем остальная отделка, ламинат, что поможет визуально сделать помещение более просторным.
В соответствии с толщиной пластин и уровнем износостойкости ламинат делится на несколько классов, которые обозначаются маркировкой из двух цифр. Первой цифрой определяется тип помещений, в которых может быть использован ламинат. Цифра 2 означает, что это материал для дома, 3 – что он подойдет для укладки в общественном помещении. Если жильцы хотят, чтобы их напольное покрытие прослужило более 10 лет, лучше всего выбирать ламинат, первая цифра маркировки которого 3. Материал с первой цифрой 2 отличается неплохим качеством, но не подойдет для помещений с повышенным уровнем нагрузки (кухня, коридор).
При выборе ламината стоит обратить внимание и на вторую цифру. Ею обозначают предположительную интенсивность нагрузки на напольное покрытие. Цифра 1 – материал предназначен для укладки в помещениях с небольшой проходимостью, 2 – средняя проходимость. В комнаты, где проходимость большая, лучше выбирать ламинат со второй цифрой 3. Большое значение имеет влагостойкость материала, которая никак не связана с классами. Для помещений, где отмечен повышенный уровень влажности, необходимо приобретать специальный влагостойкий материал. Стыки таких ламелей проклеены специальным клеем, места соединений в процессе производства были обработаны специальными веществами.
Осуществляя выбор ламината, сразу нужно обратить внимание и на подложку. Есть виды ламината, к которым подложка приклеена непосредственно ламелям, но стоит такой материал достаточно дорого и вариантов выбора подложки не предполагает. Гораздо более удачным решением будет покупка отдельной подложки, которая подойдет по характеристикам и свойствам. Это может быть пенополиэтилен, пробковый материал, другие синтетические и натуральные материалы, улучшающие изоляцию и делающие эксплуатацию ламината более комфортной.

Декоративная штукатурка стен

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 12:05:40 GMT

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН.
Отделка стен декоративной штукатуркой – один из наиболее стильных и модных вариантов покрытия для стен. Штукатурка – это паста, при помощи которой стены можно сделать рельефными или гладкими, с разными узорами, рисунками. Стены с такой отделкой обладают эстетичным и красивым внешним видом, достаточно практичны, могут долго простоять, не требуя дополнительного ухода или новой отделки.
Отделка декоративной штукатуркой не предполагает каких-либо ограничений в плане цвета или фактуры – современные производители предлагают огромный выбор отделочных материалов. Как правило, штукатурку наносят в белом цвете, а по мере ее высыхания с использованием разнообразного инструмента можно создавать различные узоры. Декоративная штукатурка может быть венецианской, мелкорельефной, крупнорельефной и фасадной.
Венецианскую штукатурку используют во время выполнения отделки стен для придания им классического вида. Это высококачественный материал, используемый для создания роскошного стиля, различных эффектов. Венецианская штукатурка – это прозрачное покрытие, включающее мраморную пыль, которая позволяет создавать эффект отделки мрамором. Вместо мраморной пыли для достижения декоративного эффекта при отделке стен декоративной штукатуркой могут использоваться малахитовая, ониксовая, гранитная, известковая, кварцевая пыль. В качестве связующих могут выступать самые разные вещества.
Мелкорельефную штукатурку наносят на стены слоем в 2 миллиметра, что позволяет создавать на поверхности небольшой рельеф, имитируя разные породы камня. Крупнорельефную штукатурку наносят слоем более 2 миллиметров с выполнением лепки, скульптурных композиций, материал может имитировать сильно жатую бумагу, кору дерева.
Фасадную штукатурку используют для выполнения внешней отделки стен зданий, так как она способна выдерживать любые внешние негативные факторы без потери вида и свойств. Фасадная штукатурка дает возможность сделать конструкцию морозоустойчивой, водоотталкивающей, защитить стены от плесени и грибков. Такая отделка стен декоративной штукатуркой способна существенно повысить стойкость и надежность здания, обеспечить длительный срок эксплуатации отделки.
При выборе штукатурки необходимо обращать внимание на условия ее эксплуатации, состав. В составе не должно быть никаких опасных для организма человека, токсичных веществ. Как правило, современные материалы выполняют на основе полимерных связующих, которые обеспечивают более качественное сцепление с поверхностью, могут использоваться в различных условиях.

ПОДГОТОВКА ПОЛА К РЕМОНТУ

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 12:02:27 GMT

ПОДГОТОВКА ПОЛА К РЕМОНТУ
Если в выполнении ремонта вашей квартиры подошла очередь к полу, то, наверное, вы уже определились, каким образом собираетесь это делать. Имеется в виду, каким материалом хотите покрыть пол. Собираетесь ли стелить половую доску или ламинат, линолеум или паркет, будете делать утепление или нет. В ванной или кухне многие стелют кафель. И под кафель основу можно сделать по-разному: из листов ДСП, OSB, можно устроить тёплый пол или бетонную основу. Короче говоря, всё зависит от вашей фантазии и вкуса, а также возможностей различного рода, которыми вы располагаете.
Если вы живёте в доме старой постройки и полы в доме из досок, покрашенные краской, а вы их менять не планируете, то для ремонта покупайте краску, растворитель, грунтовку, олифу, кисти, валики, шпатель. Чтобы правильно выбрать краску, решите какого цвета пол вы хотели бы видеть. Для пола следует покупать специальную краску, обладающую повышенной устойчивостью к стиранию. Светлые тона на полу смотрятся лучше, чем тёмные. Рекомендуем для пола краску серого, жёлтого или зелёного цвета. На таком полу любая мебель смотрится красиво, кажется лёгкой, а комната визуально становится больше.
Перед покраской поверхность пола следует обработать, чтобы соответствующим образом её приготовить для нанесения краски. Прежде чем красить, полы нужно просмотреть, ободрать краску, которая уже отслаивается. Щели следует зашпаклевать. Для этой цели используйте шпаклёвку, размешанную на краске. Накладывать её следует с небольшим бугорком, после высыхания шпаклёвка втянется. Оставшийся наплыв можно будет выровнять наждачной шкуркой. Покраска пола производится валиком. Деревянные плинтуса красятся кистью. Также кистью красят углы полов, где валиком достать не получается.
Линолеум – один из видов покрытия для пола. Очень хорошо выглядит пол с линолеумом. Он и влаги не боится, и мелкие дефекты скрывает, и красить не надо, как досчатые полы. Линолеум можно стелить на различное основание: фанеру, бетон, доски, камень. Главное, чтобы основание было ровным. В магазинах продаётся линолеум разных размеров, толщины и качества. Расцветки и узоры на поверхность его наносятся настолько разнообразные, что удовлетворить вкус можно самого требовательного покупателя. Практически по дизайну нет более красивого покрытия для пола, чем линолеум. Зная размеры комнаты, можно подобрать линолеум той или иной ширины. Размеры рулонов продаются разные. Ширина рулона может быть 1,5 метра, 3 метра или больше. От рулона обычно отрезается кусок необходимой длины. Покупать линолеум следует заранее. Это делается с той целью, чтобы он несколько недель или месяцев постоял в тёплом помещении. У него есть такое свойство – сжиматься в сухом и тёплом помещении, а значит, уменьшаться в размерах. Нередко можно наблюдать такую картину, когда в комнате между полосами линолеума на полу зияют щели. Чтобы этого не было, купите его заранее и дайте в рулоне постоять в тепле около месяца.
Когда будете приобретать линолеум, заодно подумайте и над тем, как вы собираетесь его стелить. Есть варианты разные. Можно приклеивать его полностью по всей площади к полу, можно расстилать совсем без клея или промазывать клеем только стыки и края. Многое здесь зависит от вида линолеума. Поинтересуйтесь в магазине, какой клей лучше использовать для того или иного вида линолеума или же его можно расстилать насухо. Не все виды линолеума способны сами по себе лежать ровно. Важно, чтобы вид клея правильно соответствовал виду линолеума. Также продаются специальные мастики для приклеивания линолеума.
Средства для приклеивания бывают разные по консистенции, поэтому и наносятся разными инструментами. Более жидкие наносятся кистью или валиком, густые наносятся шпателем. Это следует знать, чтобы приготовить необходимый инструмент.

КОВРАЛИН

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 12:01:13 GMT

Сегодня о ковровом покрытии (ковролине) принято говорить, что это немодный, неактуальный материал. Однако его продолжают широко использовать, причем именно при евроремонте. Ведь его достоинства налицо: привлекательный внешний вид (в брендовых салонах можно выбрать ковролин даже с рисунком персидского ковра), качественные тепло– и звукоизоляция, долговечность, простой алгоритм укладки. Ценовая вилка также широкая: в зависимости от состава ворса есть и очень дорогой ковролин, и материал экономкласса. Впрочем, производители понимают, что все же ковролин теряет популярность, поэтому стараются совершенствовать составы экспериментальных партий, предлагая все более привлекательные характеристики данного материала.
Суть главной претензии к ковролину в том, что, увы, он накапливает пыли больше, чем любое иное покрытие. Даже частые чистки с помощью современного моющего пылесоса особенно не помогут, а в случае длинноворсовых видов ковролина о пылесосе вообще говорить не приходится.
Ковролин производится с применением натуральных либо синтетических волокон. Из натуральных компонентов используется шерсть (от овечьей до верблюжьей), а также растительные волокна (хлопок, лен, сизаль). Натуральным считается ковролин, в составе которого присутствует как минимум 10 % шерсти. Шерстяной ковролин отличается упругостью, пластичностью, влагопроницаемостью. Одновременно он не очень износостойкий, к тому же весьма дорогой.
В состав ковролина входят и синтетические волокна – полиэстер, полиамид (нейлон), полиакрил, полипропилен. Их достоинства: высокая однородность, устойчивость к изломам и разрывам при нагрузках, естественная сопротивляемость моли. Наиболее долговечными являются покрытия из нейлона. Они хорошо противостоят механическим воздействиям, не выцветают, однако интенсивно накапливают статическое электричество, а с ним – пыль и грязь. Полиэстер – недорогой материал (по сравнению, например, с нейлоном), но он жесткий, недолговечный, подверженный быстрому возгоранию. Полипропилен хорош тем, что, находясь на открытом солнце (в частности, прямо у окна на солнечной стороне дома), он не особенно подвержен воздействию ультрафиолетовых лучей. В качестве добавки к другим волокнам (из-за интенсивной изнашиваемости) применяется полиакрил – материал, на ощупь напоминающий шерсть и хорошо окрашивающийся.
Ковролин может быть коротковорсовым (длина ворса 2–3 мм), средневорсовым (5–8 мм) и высоковорсовым (8-20 мм и более). Представлены также и одноуровневые, и многоуровневые петлевые покрытия. В последнем случае петли делаются разной высоты для придания рисунку объема.
При укладке ковролина идеальный вариант – когда весь пол покрыт одним куском материала. Если комната большая, части покрытия приходится стыковать с учетом направлений ворса и рисунка. Стыки нельзя располагать у входа в комнату и в местах интенсивного движения людей. Вообще желательно уложить ковролин так, чтобы стыки были закрыты, например, мебелью. Совпадение узора на стыке весьма желательно. Волокна обычно ориентируют в сторону входа в комнату – так меньше будет разноситься бытовая грязь.
Рекомендуется покупать покрытие с припуском 15–20 см как по длине, так и по ширине, хотя последнее проблематично: ковролин продается в основном погонными метрами и, например, из рулона шириной 4 м для вас не вырежут кусок шириной 3,2 м. Припуск нужен для состыковки и подгонки к неровностям стен.
Существует несколько способов укладки коврового покрытия, некоторые из них довольно сложные. Как и другие рулонные материалы, ковролин нужно сутки выдержать в помещении, где он будет уложен. Простейший способ: свободная укладка с фиксацией краев двусторонним скотчем или плинтусом: покрытие кладется одним куском в небольших комнатах. Однако в этом случае ковролин может морщинить и пузыриться, его нельзя чистить моющим пылесосом. Понижается износоустойчивость материала, особенно если пол покрыт без подкладки.
В большинстве случаев выгоднее фиксировать материал на двусторонний скотч. Сначала скотч приклеивают к полу по периметру помещения, затем в виде сетки с ячейками по 0,5 м или полосками с таким же шагом. Можно стыковать отдельные куски покрытия, стыки также фиксируются скотчем. После приклеивания края обрезают по периметру.
Сплошное проклеивание – самый трудоемкий метод, он редко используется в жилых помещениях, хотя позволяет производить чистку моющим пылесосом. Приклеенный ковролин не мнется и не морщинит, обладает повышенной износостойкостью. Для наклеивания подходит обычный клей ПВА. Следует обращать внимание на дозировку, так как избыток клея может проступить через покрытие на ворсистую поверхность.
Кроме того, используется двойное проклеивание. К полу приклеивают подложку (войлок, пенополиуретан, резину или другие изоляционные материалы) толщиной 5-15 мм, а на нее – ковровое покрытие.
Еще один метод – использование специальных планок-грипперов, так называемый стретчинг. Метод основан на растягивании покрытия с помощью механических зацепов, роль которых выполняют планки с шипами, прикрепляемые к стенам и впоследствии скрываемые за плинтусами. Стретчинг возможен благодаря эластичности коврового покрытия. Если оно идеально ровное, достаточно снять ковролин с шипов и натянуть на них новый. Стретчинг обычно выполняется также по подложке, использование которой продлевает срок службы ковролина в 2 раза. Подложка амортизирует механические воздействия, сохраняя покрытие, а также увеличивает мягкость ковролина. Тонкий материал с подложкой дает ощущение дорогого богатого ковра. Подложки изготавливают из полиуретановой пены, рифленой и плоской резины, натурального и синтетического войлока. Важна толщина подложки: очень толстая и рыхлая легко протирается, оптимальная толщина – от 0,5 мм до 1 см.

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 11:59:20 GMT

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ 3Д
Что такое наливные полы знают все, это особый вид стяжки, с использованием специальных самовыравнивающих смесей.
Наливные полы бываю двух типов:
1. стяжка, на основе цемента, которая используется как основа для любого напольного покрытия (паркет, ламинат, линолеум и др.);
2. Финишное напольное покрытие, которое и является непосредственно полом.
Что же из себя представляют наливные полы 3d – это заливка для пола с применением полимеров, которая наносится поверх трехмерного изображения. После отвердевания такого покрытия вы получаете уникальный, оригинальный арт-объект. Эффект достигается за счет видимости изображения в объеме, то есть 3D картинка.
Процесс изготовления наливных полов 3d своими руками достаточно трудоемкий, и начинается он с подготовки основы. Основу тщательно очищают от скопившейся на ней пыли, затем обрабатывают всю поверхность грунтовкой. Если на основе имеются трещины, их заливают смолой (эпоксидной). Для лучшего сцепления полимерного покрытия и основы, всю поверхность пола проклеивают стеклотканью. После высыхания основы на пол наносят полимерное покрытие с рисунком, дают ему хорошо высохнуть, а затем сверху покрывают все пространство двумя слоями лака. Сохнет такой пол очень долго, примерно 5-7 дней, после чего образуется прочная поверхность, не боящаяся ни солнечных лучей, ни воздействия воды. Процесс изготовления наливных полов 3d своими руками долгий и трудоемкий, требующий специальных знаний и соблюдения особых условий. Именно поэтому не стоит рисковать и браться за это дело самостоятельно, если вы сделали, что-то не так у вас на полу могут образоваться трещины, пузыри, лучше доверьте это дело специалистам.
Для трехмерного рисунка используют творчества художников, работающих в этом оригинальном виде искусства. Художники делают объемные изображения на любых, достаточно больших поверхностях. Для такого изображения используется особая техника, которая позволяет увидеть рисунок объемным, под определенным углом зрения.
Вот именно почему такие трехмерные полы можно назвать арт–объектом.
Наливные полы 3d могут использоваться, практически в любых помещения, от офисов и до квартир. Изображения так же могут быть самыми различными.
Подводя итог, хочется сказать, что наливной пол 3d, это не только уникальное, оригинальное напольное покрытие, это так же долговечный, прочный, идеально ровный пол. Из недостатков можно назвать высокую цену, это оправдывается трудоемким процессом изготовления пола и длительное время на его изготовление.

ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 11:54:48 GMT

ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ.

Пробковое покрытие. Преимущества.Особенности при укладке.
Что же такое пробка?
Пробка это природный, натуральный материал, который добывается из коры пробкового дуба. Основное место произрастания этого дерева это Португалия, почти 50% данного сырья добывается в этой стране. При достижении деревом возраста 25 лет кору вручную отделяют от дерева. Пробковый дуб при этом восстанавливается в течение 9 лет, и операция отделения коры повторяется. За весь жизненный цикл с одного дерева можно добыть кору около 20 раз. Благодаря своей структуре в виде миллионов мельчайших сот, плотно прилегают друг к другу, насыщенных суберином и воздухом и разделенных тончайшими перегородками, этот материал обладает такими отличными свойствами как: эластичность, легкость, долговечность, упругость, обладает высокими тепло и звукоизоляционными свойствами.
Процесс изготовления из пробки пробковых покрытий для укладки.
Поступив на переработку, пробка сначала пройдет процесс сушки, потом она складируется. Через определенное время данный материал поступает на переработку, он разрезается на отдельные заготовки и проходит процесс прессовки в специальных печах. В дальнейшем из сырья готовится пробковое покрытие, состоящее из нескольких слоев. Самый нижний слой это агломерат из отходов пробки, потом слой смолы и древесной пыли, далее опять агломерат и в заключение ложится слой декоративной пробки. Для лучшей гибкости, а так же прочности, на покрытие наносится специальный лак. Предварительно панели выпускаются со специальными пазами – замками, при помощи которых укладка панелей не требует особых усилий. Существует много вариантов как настенной, так и напольной пробки, которая покрывается безвредным полиуретановым лаком на водяной основе.
Преимущества.
Пробковое покрытие имеет много отличных качеств. Пробка обладает отличной звуковой и тепловой изоляцией. Полы, выложенные из пробки, не скользят, очень приятно пройтись по пробке босиком, она отлично смягчает нагрузки на позвоночник и суставы при ходьбе, отлично поглощает звуки. Данный материал не впитывает посторонние запахи, не электризуется и не способен вызывать аллергическую реакцию. Очень легко убирать на пробковом покрытии, с помощью пылесоса, а так же отлично протирается отжатой тряпкой. Так как это природный материал, то каждый рисунок на пробке не повторим. Также пробковые покрытия обладают, по мнению многих специалистов, хорошими биоэнергетическими свойствами, отлично защищая человеческий организм от разных излучений и вредного влияния гепатогенных зон.
Монтаж.
Существуют пробковые панели, которые достаточно уложить при помощи замков, они уже имеют лаковое покрытие, и укладка не представляет проблем. В случае необходимости такие полы легко демонтируются и собираются снова.
Существует пробковое покрытие, которое клеится с помощью клея. Такая пробка укладывается и клеится специальным клеем на заранее подготовленную чистую и ровную поверхность. Часто её покрывают лаком для дополнительной защиты от влаги.
Уход.
Пробковые покрытия будут служить вам долго и надежно при правильном уходе. Главное, следовать инструкции по уходу и эксплуатации. Это не допускать повышенной влажности. Наличие песка на пробковом покрытии ускоряет процесс разрушения, не желательно постоянное точечное давление на пробку, на то или иное место.
Если вы мечтаете иметь в вашем доме экологический, приятный для глаз и на ощупь материал, который неприхотлив, долговечен, надежен. Простота в укладке, большое количество положительных качеств, все это способствует правильному выбору, а именно выбору такого материала как пробковое покрытие.
Самым простым видом укладки пробкового пола является бесклеевой метод. Он заключается в соединении между собой пробковых специальных панелей, которые выпускают, как правило, в размере 900 на 300 миллиметров и толщина которых составляет 12 миллиметров. Каждая такая панель представляет собой своеобразный «бутерброд», состоящий из трех слоев. Центральный слой – это ДВП высокой плотности, к которому клеятся слой прессованной пробки (по тыльной стороне) и слой натуральной пробки, покрытый лаком (с лицевой стороны). Панели соединяются при помощи пазов или шипов, «замков». Выполнить бесклеевую укладку пробкового пола можно и самостоятельно, но при этом необходимо помнить о некоторых нюансах, которые помогут обеспечить высокое качество выполнения работ и длительный срок эксплуатации покрытия.
Осуществлять транспортировку и хранение упаковок плиток пробкового покрытия можно исключительно в горизонтальном положении. До того, как начинать укладывать материал, желательно выдержать в помещении около 48 часов при комнатной температуре. Наиболее оптимальной температурой для укладки покрытия является диапазон от 18 до 25 градусов тепла, влажность – от 35 до 65%.
Если в помещении, где предполагается производить укладку пробкового пола, уже смонтирована и работает система обогрева по типу «теплый пол», необходимо учитывать то, что для нормальной эксплуатации данного покрытия основание не должно будет прогреваться более, чем до 28 градусов тепла. В противном случае пол начнет коробиться и деформироваться.
Укладку пола можно производить на любое жесткое и ровное основание – керамическую плитку, бетонную стяжку, деревянный пол. Самое важное в подготовке основания – это предварительная очистка его от пыли и загрязнений, мусора, а также просушка (если в этом есть необходимость).
Когда используется такое покрытие, как пробковые полы, укладка должна производиться очень тщательно и аккуратно, так как материал является достаточно дорогостоящим. Перед укладкой сразу же нужно определиться, куда длинная сторона плиток будет направлена. Как правило, направление определяют по падающему из окна свету. Необходимо посчитать, какое количество плиток поместится в комнате по ширине. Избежать необходимости в подрезании плиток крайних рядов вряд ли удастся, поэтому нужно сразу понять, целесообразно подрезать одну плитку или сразу две крайние.
Лучше всего начинать производить укладу с правого угла, положив плитку таким образом, чтобы шип замка «смотрел» в сторону стены. Плитка последнего ряда будет подрезаться по месту. Начиная следующий ряд, нужно состыковать его плитки с предыдущими по короткой стороне и лишь потом защелкнуть замок по длинной стороне.
Желательно, чтобы по всему периметру помещения остался зазор между стенами и напольным покрытием. Данный зазор предназначен для компенсации изменения геометрических размеров покрытия во время изменения температуры, ведь плитки крепятся не к основанию, а друг к другу. Величина компенсационного зазора должна зависеть от размеров комнаты. Так, при площади помещения, превышающей 100 квадратных метров, зазор должен составлять от 10 до 15 миллиметров. С тем, чтобы покрытие могло свободно расширяться или сжиматься при изменениях температуры, плинтус крепят к стенам, а не к напольному покрытию, а между поверхностью пола и плинтусом оставляют незаметный для глаза, небольшой зазор.
Для того, чтобы иметь возможность пропустить сквозь напольное покрытие трубу, которая проходит в вертикальном положении через перекрытие, необходимо просверлить в одной из плиток отверстие с диаметром примерно на 10 миллиметров большим, чем диаметр трубы. Потом нужно прорезать плитку параллельно короткой ее стороне по линии, которая продолжает диаметр отверстия. Далее трубу пропускают через отверстие, раздвигая края среза, а потом их соединив обратно.

Выравниваем полы

Камиль — Fri, 07 Feb 2014 11:48:57 GMT

ВЫРАВНИВАЕМ ПОЛЫ

Выравнивание пола является важной частью работ в процессе укладки напольного покрытия. Стяжка под ламинат нужна обязательно, если черновой пол неровный, на нем есть множество дефектов. Стяжка поможет выровнять пол, придать основанию достаточную жесткость, равномерно распределить нагрузки от мебели и ходьбы, замаскировать трубы, коммуникации, обеспечить хорошие изоляционные характеристики. Стяжка может быть выполнена из керамзитобетона, специальной самовыравнивающейся смеси, легкого бетона, раствора песка и цемента, гипсовой смеси.
Перед началом работ помещение необходимо освободить от мебели, всех предметов, снять плинтусы, старое напольное покрытие, плитку, линолеум, очистить основание до бетонной плиты, удалить весь мелкий мусор, жирные пятна, старую шпаклевку, краску и пыль. Для этого основание сначала пылесосят, потом протирают влажной тряпкой.
Далее обозначается линия горизонта стяжки по стенам помещения с использованием лазерного или водяного уровня. Отметки проставляют через каждые два метра, потом соединяют. При этом нужно следить, чтобы толщина стяжки не была меньше 3-4 сантиметров. Потом на поверхность наносится специальная грунтовка глубокого проникновения, по всему периметру прокладывается гидроизоляционная или битумная лента, устанавливаются маяки.
Если для выполнения стяжки под ламинат используется специальная смесь, ее нужно приготовить в соответствии с инструкцией. Если планируется заливать пол цементно-песчаным раствором, его нужно правильно приготовить. Для этого берут три части песка, добавляют одну часть цемента, воду, постоянно перемешивая, пока не получится нужная консистенция.
Приготовленный раствор распределяют по поверхности пола максимально равномерно. Раствор укладывается от дальней стены комнаты. Через 30 минут после укладки раствора на основание стяжку затирают терками до тех пор, пока вся поверхность не станет шероховатой и ровной. Выполняя стяжку под ламинат, нужно успеть все сделать на протяжении одного дня. Следующие три дня после окончания работ поверхность стяжки смачивают водой для предотвращения появления трещин. После трех дней удаляются маяки, а дыры заделываются грунтовкой, затираются раствором.
Потом стяжка накрывается полиэтиленовой пленкой, сверху насыпается смоченный водой песок. Данную конструкцию оставляют на 10 дней, песок по мере высыхания смачивается водой. Через пять дней снимается пленка, стяжка оставляется на полмесяца до полного высыхания. После 28 дней с момента устройства стяжки на нее может быть уложен ламинат.
Перед настилом паркета, паркетной доски или ламината нужно тщательно подготовить основание. Для начала поверхность зачищают, подметают, трещины замазывают цементным раствором. Дополнительно обрабатывают грунтовкой. Основание должно быть прочным и не имеющим отслоений и пыли. Для выравнивания применяют цементно-песчаный раствор или самовыравнивающую смесь.
На подготовленный пол устанавливают параллельно друг другу маяки – металлические профили или деревянные рейки, по которым правило будет прокатывать выравнивающую смесь.
Расстояние между маяками около 2 метров. Приготавливается не слишком жидкий раствор и постепенно укладывается между двумя маяками. В первую очередь надо залить раствор у дальней от двери стены, затем постепенно передвигаться к выходу из помещения. Через 30 минут после нанесения раствора можно приступать к затирке. Должна получиться ровная шероховатая поверхность. Через 3 дня удаляют маяки, наносят на поверхность углублений грунтовку и заливают раствором. Дают стяжке просохнуть 7-10 дней и приступают к устройству напольного покрытия.
Если покрытие комбинируется, например, кладется керамическая плитка и ламинат, то нужно учитывать разницу в толщине материала.
Вы затеяли ремонт или просто захотели поменять старый линолеум, и тут оказалось, что ваш пол не так хорош, как хотелось бы? Вам необходимо осуществить наливку пола перед тем, как создавать новое покрытие. Итак, как сделать наливной пол?
Для работы нам понадобятся следующие инструменты: рейка (2 м), металлическая щетка (можно использовать обдирочную машинку), строительный пылесос, распылитель (или валик для краски), рейки, дрель, шпатель и сухая смесь для выравнивания полов.
Все инструменты есть в наличии, как сделать наливной пол, с чего начать? Начинаем работу с того, что заделываем все щели в основании пола. После этого проверяем ровность поверхности, для чего используем длинную рейку. Важно знать, что промежутки между рейкой и полом не должны быть более 2 мм. После проверки обозначаем уровень нового пола. Если на стенах имеется штукатурка, удаляем ее на 2,5 см выше отмеченного уровня. Металлической щеткой тщательно прочищаем поверхность, пылесосом удаляем скопившуюся грязь.
Используя валик (или распылитель), делаем тонкую однослойную грунтовку. Важно соблюдать это условие, иначе придется грунтовать повторно. Затем вдоль стен прокладываем деревянные рейки. Основание пола можно считать готовым.
Приступаем к заготовке смеси, которой будем заливать пол. В воду добавляем сухую смесь, постоянно перемешивая ее. Как раствор будет готов, сразу заливаем пол. Нельзя оставлять готовую смесь более чем на 10 минут, поэтому такую работу лучше делать в паре с кем-либо.
Заливку начинаем с самого дальнего угла помещения, постепенно направляясь к двери. Раствор выливаем полосками (шириной 30-50 см). Для равномерного распределения раствора используем шпатель. После заливки даем полу просохнуть. Важно в этот период держать помещение закрытым, чтобы внутрь не попадали солнечные лучи, не проникал ветер, и не менялась температура. В среднем через 6-12 часов можно будет начать ходить по новому полу. Полностью пол высохнет лишь через пару суток.
Через 3 дня на наливной пол можно укладывать керамическую плитку, линолеум. Паркет можно класть через неделю. То же касается «теплого пола» – подключайте его не менее чем через 7 дней. Здесь важно помнить условие, что прогрев пола начинается с комнатной температуры и ежедневно увеличивается на 3 градуса.
Как правило, в большинстве квартир в качестве основания выступают строительные плиты, которые очень редко обладают ровной поверхностью. Как правило, на поверхности плит можно заметить множество наплывов и углублений, торчащих прутьев арматуры, благодаря которым плиту цепляли к строительному крану, и других дефектов. Все эти неровности могут привести к перепаду уровня пола на 7-10 сантиметров и даже больше. На такую поверхность невозможно положить плитку или любое другое покрытие, поэтому пол требует обязательного выравнивания.

В первую очередь до того, как начинать выравнивание полов, их необходимо подготовить к проведению работ. Для этого поверхность нужно очистить от краски, пыли, масляных пятен, отслаивающихся частей бетона и т.д. Нужно тщательно заделать даже небольшие трещины в основании, которые могут стать причиной протечки материала.
Часто во время прокладки проводки в полости плит для освещения центра помещения не высверливается одна сторона плиты со стороны потолка, а создается «технологическое отверстие» с помощью кувалды и ломика. При этом плита пробивается насквозь с этажа, расположенного выше. Это дает возможность сэкономить время строителей, а жильцам обеспечить децибелы шума и ароматы с нижерасположенной квартиры. Поэтому если в комнате есть такое отверстие, то его необходимо тщательно заделать до начала работ.
После очистки поверхности нужно разметить уровень будущего покрытия, для чего используют водяной уровень, состоящий из двух колб со специальными отметками, соединенными между собой шлангом. Функционирование инструмента основано на принципе сосудов, которые сообщаются между собой – то есть, при ровной вертикальной поверхности вода в обеих колбах будет находиться на одинаковом уровне.
Для того, чтобы произвести разметку, необходимо привлечь как минимум два человека, один из которых должен установить первую колбу и отметить начальную риску на стене, а второй – перемещаться с другой колбой и делать отметки на том же уровне по всему периметру помещения. Для того, чтобы добиться максимальной прочности покрытия, желательно, чтобы его толщина составляла как минимум 30 миллиметров.
После проставления отметок поверхность пола грунтуют, что в несколько раз увеличивает сцепление стяжки и поверхности, способствует улучшению гидроизоляции. Специалисты не советуют пренебрегать данным этапом, так как в противном случае поверхность может быстро потрескаться и выравнивание пола придется производить снова. Если выравнивается пол на кухне или в ванной, нужно использовать специальную грунтовку с повышенными характеристиками гидроизоляции.
После окончания грунтовочных работ на поверхность пола нужно установить маячковые профили, которые станут своеобразными уровнями, задающими толщину слоя. В сечении такой профиль напоминает букву «Т». Рейки нужно установить на полу параллельно так, чтобы их верхняя часть находилась на том же уровне, на котором находятся отметки на стене. Рейки необходимо прикрепить в нескольких точках при помощи раствора по всей длине. Расстояние между точками крепления составляет около полутора метров.
Во время установки профиля используют небольшие кусочки кирпича или деревянные планки, которые убирают после отвердевания раствора. Между профилями расстояние необходимо выбирать с учетом длины выравнивающего инструмента. Так, если используется 1.5-метровый шпатель, то расстояние должно составлять около 120-130 сантиметров. Когда используется инструмент в 3 метра, рейки разносят на 2-2.5 метра.
После установки маяков создается само покрытие, для чего предварительно нужно установить максимальный перепад уровня поверхности пола, максимально возможный слой ровнителя, которые рекомендует производитель. Если перепад пола выше нормы, смесь нужно наносить несколькими слоями.
Для выравнивания пола наиболее эффективными и актуальными являются сухие строительные смеси, в которых в качестве связующего применяют безусадочные цементы, а наполнителем выступает мелкий песок. После смешивания с водой данный состав образует смесь, которая хорошо растекается по поверхности и заполняет любые неровности. Сухие смеси обладают некоторыми преимуществами, которые отличают их от обычных песчано-цементных смесей – это быстрый срок высыхания поверхности, очень высокая прочность, более гладкое покрытие (что обеспечивается наполнителями мелкой фракции).
Выравнивающие строительные смеси бывают двух видов. Первые предназначены для первоначального выравнивания и создают основной слой покрытия. Но из-за применения в них наполнителей крупной фракции покрытие получается не очень гладким. Для исправления этого недостатка применяются финишные смеси, обладающие мелкой фракцией и хорошо растекающиеся по полу, образуя ровное и гладкое покрытие. Наносится такая смесь слоем, толщина которого составляет не больше нескольких миллиметров.
Приготавливают ровнители в большом ведре, смешивая смесь с водой с использованием дрели с насадкой. В данном случае очень важно соблюдать соотношение, которое рекомендует производитель, так как большое количество воды приводит к снижению механической прочности и расслоению материала. Смесь выливается на основание так, чтобы она заполнила пространство до маяков.
Потом, проводя шпателем по соседним маякам, мастер окончательно выравнивает раствор. Пузырьки, которые образуются в материале, убирают игольчатым валиком. На протяжении первых нескольких дней после завершения работ необходимо выдерживать в помещении рекомендуемую производителем температуру и избегать сквозняков.